Как я могу защитить свой дом от отключения газо и электроснабжения?

Технические условия на электроснабжение гаража

Как я могу защитить свой дом от отключения газо и электроснабжения?

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

У меня для Вас есть информация. Сейчас в сети (онлайн) я буду находиться реже. Связано это с тем, что у меня на рабочем компьютере отключили интернет по неясным мне причинам, поэтому все Ваши письма с вопросами и ми к статьям я буду рассматривать вечером в домашних условиях. Кстати, этим вопросом я стал уже заниматься, т.к. не хочу оставлять Вас без круглосуточной поддержки.

А теперь перейдем к делу.

Первый день на работе после отпуска прошел очень плодотворно. О всех тонкостях я рассказывать не буду, думаю Вам это будет не интересно. А расскажу я Вам лучше про технические условия на электроснабжение.

Утром, около 8-30, мне позвонил заказчик с просьбой провести электрические измерения на объекте после монтажа. Я согласился, и уже в 10-30 мы с коллегами были на месте.

Ситуация заключалась в следующем.

На руках у заказчика имелся лист технических условий (ТУ) на электроснабжение. Они были выданы энергоснабжающей организацией на основании заявки абонента на технологическое присоединение с февраля месяца этого года. Объектом технологического присоединения был гараж, а если сказать по красивее, то гаражный бокс.

По техническим условиям предусматривалось гаражный бокс запитать по 3 категории электроснабжения с характером нагрузки активно-реактивная. Уровень напряжения должен составлять 220 (В) с максимальной допустимой мощностью 3 (кВт).

Для тех кто забыл, что такое 3 категория электроснабжения, то напомню.

Третья категория электроснабжения включает в себя один источник питания, перерыв в электроснабжении которого, по причине ремонта или восстановления поврежденного участка цепи, не должен превышать 24 часа.

Источником питания для гаража (гаражного бокса) должна быть существующая воздушная линия электропередач ВЛ-0,22 (кВ), получающая питание с близлежащей трансформаторной подстанции ТП-54. В технических условиях на электроснабжение точкой присоединения к этой ВЛ-0,22 (кВ) обозначены изоляторы опоры № 7.

 Требования к абоненту

В ТУ на электроснабжение гаража были указаны следующие требования к абоненту.

1. Необходимо выполнить строительство ВЛ-0,22 (кВ) от опоры № 7 до гаража.

2. В гараже установить вводное распределительное устройство ВРУ-0,22 (кВ).

3. ВРУ-0,22 (кВ) гаража запитать, либо кабелем в земле, либо проводом СИП по воздуху, с изоляторов опоры № 7. Марку, сечение и трассу прокладки кабеля определить проектом.

Можно и самостоятельно  определить сечение проводов и кабелей, нужно лишь воспользоваться программой электрик, про которую я Вам рассказывал и даже снял видео по ее использованию.

Абонент выбрал способ прокладки двухжильным проводом СИП, сечением 16 кв. мм. Трасса была определена и согласована с комитетом по архитектуре и градостроительству города. Выкопировка из дежурного плана имеется.

Требования к электроустановкам абонента

Далее по техническим условиям на подключение гаража к абоненту были предъявлены следующие требования к устройствам релейной защиты, к приборам учета электрической энергии (мощности) и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

1. Вводной автоматический выключатель

На вводе (перед счетчиком) необходимо установить автоматический выключатель с номинальным током не более 16 (А).

Данное требование выполнено электриками, проводившими монтаж. Перед счетчиком установлен вводной автоматический выключатель ВА47-29 от фирмы ИЭК с номинальным током 16 (А) и время токовой характеристикой С.

2. Электросчетчик

Коммерческий учет необходимо выполнить электронным счетчиком класса точности не ниже 2,0. Это требование тоже выполнено. В ВРУ-0,22 (кВ) установлен счетчик электрической энергии типа СОЭ-52/60-31Ш (на DIN-рейке).

Читайте мою статью: Индукционный или электронный счетчик. Что лучше? 

3. Место установки

Установку прибора учета необходимо выполнить на внешней стороне стены гаража, в доступном месте для снятия показаний электросчетчика контроллерами энергоснабжающей организации. Это условие также выполнено. ВРУ-0,22 (кВ) установлено прямо на лицевой стене гаража.

4. Ограничитель мощности

Четвертым требованием ТУ на электроснабжение гаража является установка ограничителя мощности (ОМ-110) с уставкой 3 (кВт) после прибора учета электрической энергии.

Данное условие не выполнено по причине незаконного требования установки ограничителя мощности.

5. УЗО

Также энергоснабжающая организация в своем ТУ на подключение гаража не забыла и про УЗО (устройство защитного отключения). Но его я тоже не увидел в щитке.

6. Закрытый доступ

ВРУ должно быть конструктивно исключающим возможность несанкционированного доступа к цепям вводного автомата и счетчика, а также с возможностью их опломбирования. В этом плане здесь все в порядке. На щиток приварена стальная петля и повешен замок.

Сам с большими трудностями попал туда.

7. Грозозащита

Седьмое требование заключается в защите электрооборудования гаража от грозовых перенапряжений и перенапряжений при аварийной работе сети. Для этого в ВРУ на вводе был установлен ограничитель перенапряжения ОПС1-С от компании ИЭК.

8. Нагрузка

Восьмым требованием является обеспечение режима потребления реактивной мощности с тангенсом угла равным 0,2. Если перевести углы тангенса в привычные нам единицы измерения, то получится косинус, равный 0,98, т.е. нагрузка должна быть, практически, только активная.

Приемо-сдаточные испытания

После всех выполненных требований технических условий для подключения гаража, абонент должен предъявить электроустановку к осмотру и предоставить все протоколы приемо-сдаточных испытаний.

Вот с этой целью он и обратился в нашу электролабораторию.

Мы произвели следующие замеры:

Кстати, в технических условиях на электроснабжение гаража ничего не было сказано про повторное заземление. На самом деле оно имеется. Около ВРУ-0,22 (кВ) был вбит в землю стальной армированный пруток длиной 1,5 (м). Сопротивление заземляющего устройства получилось равным 15 (Ом). Т.к. норма по сопротивлению для повторного заземления отсутствует, то считаем что этого достаточно.

Уже сегодня вечером я снова встретился с заказчиком и отдал ему все протоколы проведенных испытаний и измерений.

Завершение

Если все выполненные ТУ на присоединение гаража к электрической сети соблюдены, то энергосбытовой организацией подписывается Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также договор на энергоснабжение.

Последним этапом для включения гаража на постоянное электроснабжение является подписания Акта осуществления технологического присоединения.

Важно знать. Срок действия технических условий в моем примере составляет 2 года.

Если срок действия истечет, или появятся какие-либо изменения, то в таком случае нужно получать новые технические условия.

Образец (пример) технических условий на электроснабжение гаража

Ниже я хочу Вам показать как выглядит настоящий образец (пример) ТУ на электроснабжение гаража. Для конфиденциальности все личные и контактные данные энергоснабжающей организации и заказчика (абонента) я скрыл.

Лицевая сторона (для увеличения кликните на картинке).

Оборотная сторона (для увеличения кликните на картинке).

P.S. На этом статью я заканчиваю. Если есть вопросы и неясности, то форма комментариев к Вашим услугам. И не забудьте подписаться на новые статьи на сайте — и уведомление о выходе новой статьи придет Вам прямо на почту. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Источник: http://zametkielectrika.ru/texnicheskie-usloviya-na-elektrosnabzhenie/

Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 3 часть. Электроснабжение

Как я могу защитить свой дом от отключения газо и электроснабжения?

Нашлось время и силы продолжить, по просьбе читателей, повествование о строительстве моего дома. Предыдущие части здесь и здесь.

На этот раз я расскажу об устройстве электросистемы дома, о своем опыте борьбы с поборами энергетиков и как мне удалось зарезервировать электроснабжение дома на случай отключения внешних сетей на срок до 12 часов.

Как обычно, сделал ролик для тех, кому лениво читать, а для остальных подготовил много текста и картинок.

Шаг1. Подключаем электричество

Сама стройка и проживание в доме невозможны без электричества. После покупки участка начались договорные отношения с энергосетевой компанией. Что интересно, за провода отвечают одни, а за электричество по этим проводам отвечают совсем другие.

Плюс ситуации заключается в том, что заявку и договор сейчас можно оформить через интернет – это серьезно экономит время. Я подавал заявку через сайт МОЭСК, когда только получил документы на право собственности участка. Хорошо бы перед этим почитать закон и знать свои права и обязанности.

А в законе прямо прописано, что при выполнении последующих условий, подключение к электросетям для физического лица будет стоить 550 рублей:

— Подключается электрическая мощность, не превышающая 15 кВт

— Расстояние до ближайшей линии электропередачи (ЛЭП) нужного напряжения не должно превышать 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском

— Заявитель (то есть вы) не подключал по ставке в 550 рублей за 15 кВт объектов в данном районе в предыдущие три года.

— Подключение проводится по «третьей категории надежности»

При соблюдении данных условий вы имеете право на подключение за 550 рублей.

Сразу после заявки, получения ТУ (технических условий), мне начали названивать разные лица и предлагать подключить электричество “под ключ” за 2 недели за “небольшие” деньги: озвученная сумма колебалась от 28 до 32 тысяч рублей.

В эти деньги входил металлический столбик длиной 6 метров, ящик с автоматом и счетчиком и подключение СИП провода длиной метров 7 к столбу.

Здраво рассудив, что собрать электрощит я смогу сам за полдня неспешной работы, а вкопать столбик займет не больше пары часов, я отказался от предложенных услуг. В итоге, с учетом моей бесплатной работы, выполнение технических условий с моей стороны вылилось в 9 тыс. рублей. Пара придирок со стороны энергосетевой компании решилась разговором с начальством и наклейкой знака “молния” на щиток.

Отсюда вывод: если вы готовы потратить свое время и хватает знания на самостоятельное выполнение тех.условий – можно сэкономить 20 и более тысяч рублей.

Шаг2. Ввод электричества в дом

От электрощитка, который находится на улице, за забором, до дома порядка 14 метров. Я решил уложить кабель под землей. Маленький экскаватор, который в это время работал на участке на установки септика, был, за небольшое вознаграждение, задействован для выкапывания траншеи.

В эту траншею была уложена канализационная труба диаметром 110мм(рыжая), а в ней проложен СИП-кабель от электрощита до дома. Сейчас спецы расскажут, что кабель нельзя закапывать, на что отвечу: трубы соединены герметично, а вход и выход сделаны таким образом, что вода в них не попадет.

Сам кабель с землей не соприкасается. Кроме того, в этой трубе заложена веревка, по которой будет вытягиваться кабель для подвода интернета в дом и прочие сигнальные и слаботочные провода. То есть от дома до забора легко протягиваются и другие необходимые провода.

Такое решение позволило избавится от провисающего над участком провода, да и на будущее может пригодится проложить что-то еще.

Шаг 3. Разводка электричества в доме

Предвижу, что сейчас появится масса приверженцев своего метода, но я считаю, что поступил правильно, проложив все магистрали по потолку, а не по полу. До каждой комнаты или отдельного помещения у меня тянется минимум три магистрали: на розетки, на освещение и на освещение 12В.

Объясню, зачем так сделано: так как в доме есть маленькие дети, то они неизбежно рано или поздно начнут лезть в розетки. Обезопасить от удара током их можно просто обесточив розетки, но оставив работать освещение: то есть будет светло и безопасно.

Кроме того, автомат на каждое помещение позволяет работать розеткам в соседних помещениях, если одна из комнат обесточена или там случилось КЗ. Освещение на 220В также выведено на отдельный автомат из каждой комнаты. Если необходимо повесить люстру в одной комнате, то не надо гасить свет во всех помещениях – достаточно обесточить только требуемый объект.

Ну а магистраль на 12В сделана для работы светодиодных лент заполняющего освещения. Кто-то скажет, что можно использовать адаптеры питания, но тут есть серьезный опыт, проверенный практикой. В техническом помещении стоит аккумулятор с адаптером питания на 12В, который поддерживает питание слаботочной сети.

При исчезновении напряжения во всем населенном пункте, техника и освещение перестанут работать, а дом продолжит освещаться низковольтными светодиодными лентами, который будут работать от аккумулятора еще очень долго. Резервирование, однако!

Но вернусь к проводке: вся проводка выполнена под потолками, а в стенах прячется в штробы, сделанные в гипсокартоне. Для освещения используется кабель ВВГнГ сечением 1.5 мм2, а для розеток 2.5 мм2.

Разводка по разным направлениям розеток сделана в коммутационных коробках на потолке при помощи зажимных клемм WAGO. Это позволяет в случае необходимости подключить любую новую точку или повесить дополнительную люстру, при желании.

Из ремонта понадобится только добавить новую штробу, а потом заделать и закрасить этот участок стены.

Также хочу отметить, что оказалось очень удобным использовать датчик движения в длинном коридоре для освещения, вместо проходных выключателей. А в спальных комнатах я использовал проходные и перекидные выключатели света при входе и около кроватей. До этого я пользовался обычным выключателем при входе и перед сном приходилось добираться до кровати на ощупь.

Кроме того, ранее розетки я располагал чуть выше плинтуса, но опыт показал, что наклоняться туда все же приходится. Так зачем делать лишние телодвижения, тем более, если все равно большинство приборов лежат на уровне стола. Поэтому все нынешние розетки и выключатели я расположил на уровне руки, то есть где-то на высоте 90 см от пола.

Шаг4. Электрощиток

Электрощиток – это центр энергетической коммуникации всего дома. И от качества и логики сборки зависит функционирование и надежность всех энергосистем. Кроме того, я предусмотрел резервирование питания, но об этом я расскажу в следующем шаге, а сейчас о самом щитке. Для начала, я распределил все нагрузки по трем фазам, стараясь максимально равномерно распределить нагрузки:

1. Котел+розетки и свет

2. Котел+бойлер ГВС

3. Котел

Естественно, в наших электросетях царит бардак и помимо отключения питания, частенько в самой сети происходят всплески и расхождение фактического напряжения от заявленного.

Поэтому самые нетребовательные нагрузки не имеют особой защиты, вроде котла и бойлера ГВС, потому что там основной потребитель – это ТЭНы, которым перепады напряжения не особо страшны. А вот домашнюю технику хотелось бы защитить.

Кроме того, в электрощитке на первую фазу, после котла, но до розеток предусмотрена установка УЗМ – это защитное устройство с установкой верхней и нижней границ напряжения, при которых прибор транслирует через себя внешнюю сеть.

И даже летом у меня он срабатывал частенько по верхней границе напряжения, установленной на 240В, то есть на домашние приборы вполне могло прийти и 250 и 380 В, если кто-то перепутал бы на подстанции фазу с нулем.

Кроме того, на все цепи, которые так или иначе связаны с водой, установлен дифференциальный автомат (автомат+УЗО): ванная, стиральная машина, бойлер, кухня. Сделано это также для того, чтобы в случае протечки или попадании фазы на магистраль воды или просто при соприкосновении человека с розеткой в этих объектах, сработала защита. Но она не будет работать без правильного заземления.

Я использовал штыревое заземление омедненным штырём длиной 6 метров (уровень грунтовых вод на 4-5 метрах).Оно забивается за полчаса даже через верхний глиняный слой, а после проводом с сечением 16 мм2 выводится в щиток. Сопротивление заземления не проверял, но судя по тому, что последний метр-полтора вбивались практически рукой, то штырь вошел в песок с водой.

Что касается автоматов, то тут следует придерживаться следующего соотношения:

Освещение 10А-> сечение провода 1.5мм2

Розетки 16А-> сечение провода 2.5мм2

Котел 20А-> сечение провода 4мм2

Резервное питание 25А -> сечение провода 6 мм2

Шаг5. Резервирование питания

Как я писал выше, освещение у меня зарезервировано аккумулятором и светодиодными лентами, которые могут работать автономно довольно продолжительное время. Сам аккумулятор поддерживается зарядным устройством в буферном режиме под напряжением 13.6В – так он не разряжается и не перезаряжается.

А вот что касается резервирования питания всего дома, то тут я пошел проверенным путем с использованием надежной российской техники. Первое, что я решил сделать – это разместить весь резерв, серверную и ИТ-часть дома в одном месте, поэтому выбрал двухметровую серверную стойку.

Под нее заказал стабилизатор и инвертор от компании Микроарт – они выпускают технику как в отдельных корпусах для установки на полки, так и в стандартных 19-дюймовых для установки в стойку. Из имеющегося ассортимента я выбрал стабилизатор на 9 кВт (с запасом) и инвертор на 6 кВт.

Теперь поясню, как это работает по шагам:

1. Напряжение, попадая в дом, проходит через УЗМ, где отсекается при превышении 240В или при снижении напряжения ниже 170В.

2. Далее сетевое питание попадает на стабилизатор и выравнивается до 220В.

3. После стабилизатора питание попадает на гибридный инвертор, который поддерживает аккумуляторы в заряженном состоянии.

4. Питание после инвертора попадает в щиток, где распределяется на нагрузки дома: розетки, освещение 220В, питание насосной станции и прочие технические нужды.

А теперь расскажу, как это выглядит на практике. В любой деревне и поселке расстояние от трансформатора до конечного пользователя может измеряться километрами. И чем дальше вы находитесь от трансформатора, тем заметнее будут перепады напряжения.

И если просадка напряжения для современных импульсных блоков питания не так критична, то для многих двигателей, например, компрессора холодильника, может стать убийственной. Двигатели насосных станций также не очень любят скачки и перепады напряжения во время работы, а сгоревший по причине скачков напряжения двигатель лишается гарантии.

Поэтому, сетевое питание, попадая в мой дом сначала стабилизируется на быстродействующем инверторе СН-LCD “Энергия”, а потом проходит через инвертор МАП Доминатор. Если произойдет скачок, выходящий за установленные рамки, или же вовсе отключится сеть, тогда инвертор начнет работать от имеющихся аккумуляторов и продолжит поддерживать электроснабжение дома.

Как только питание будет восстановлено, инвертор перейдет на трансляцию сети и зарядит аккумуляторы. Что мне понравилось в этой технике, так это наличие встроенного микрокомпьютера Малина, который присылает оповещения на почту (можно и в смс, если подключить модем с sim-картой) об отключении или включении внешней сети.

Недавно появилось приложение для Android – я там собрал сразу несколько малин и можно наблюдать их состояние удаленно. Таким образом, я всегда знаю, есть ли в деревне электричество и сколько времени автономной работы осталось. В целом, за время проживания, минимум раз в месяц электричество отключается на период от 1 до 4 часов.

Можно было бы потерпеть, но тогда пришлось бы обходиться и без воды, туалета, вентиляции, холодильника. Да и работа иногда требует постоянного присутствия на связи, а батарея ноутбука при полном погружении в работу может и не выдержать больше пары часов.

Заключение

Итак, дом имеет резервирование питания по сети 220В, имеет резервное освещение 12-Вольтовыми светодиодными лентами и защиту всех потребителей от скачков напряжения.

Благодаря применению кабелей, не поддерживающих горение, правильно выбранному сечению проводов и соответствующему номиналу автоматов, проводка загореться просто не может.

Потратившись на автоматы и разделив электроснабжение на контуры по разным помещениям, удалось добиться независимого питания и удобства обслуживания электросистемы дома. Проще говоря: всё наглядно, просто и надежно. А теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Источник: https://pikabu.ru/story/muraveynik_ili_krepost_stroyu_dom_po_tsene_kvartiryi_3_chast_yelektrosnabzhenie_6344545

Как защитить свой дом от возгорания: простые правила энергобезопасности

Как я могу защитить свой дом от отключения газо и электроснабжения?

Профилактика — лучший друг в любом деле. Ваша квартира, загородный дом или дача подвержены множеству рисков, в том числе возникновения пожара. Поэтому так важно знать, насколько жильё отвечает требованиям пожарной безопасности.

Неосторожность в использовании электроприборов и их неисправность — самые распространённые причины возникновения аварийных ситуаций в жилых домах.

Чаще всего возгорание происходит из-за короткого замыкания — явления в электрической сети, которое приводит к резкому росту силы тока и сильному нагреву участка электрической цепи — провода или кабеля.

Замыканиям больше всего подвержена старая или испорченная электропроводка.

1. Изучите состояние сети и оборудования

Стоит внимательно проверить состояние электрооборудования и электросети. Лучше всего вызвать специалиста, который сразу выявит все уязвимые места. Если вы являетесь арендатором, стоит договориться с владельцем об устранении неисправностей в течение первого месяца, а лучше — до заключения договора аренды.

Запишите все важные номера экстренных служб, особенно местной службы ЖКХ и аварийной диспетчерской. Изучите правила эвакуации и запомните, где в доме находятся аварийные выходы и пожарная лестница.

2. Проведите ревизию

Обязательно разберите старые вещи на балконе и избавьтесь от всего лишнего: старых лакокрасочных и легковоспламеняющихся материалов, ковров, пустых коробок.

Если есть электроприборы, которыми вы не пользуетесь, их нужно отключить и убрать. А все кабели следует закрепить так, чтобы они не мешались и не перегибались. При сильном либо частом перегибе кабеля возможно повреждение изоляции, из-за чего может появиться электрическая дуга. В этом случае кабель начнёт искрить, как бенгальский огонь. Это приведёт к оплавлению электропровода и возгоранию.

Важно также защитить провода от прямого воздействия солнечных лучей и не подвергать их частым и большим перепадам температур.

3. Купите качественное электрооборудование

Не стоит экономить на собственной безопасности. Если есть возможность, установите в электрощите качественные автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифавтоматы. Они защитят жильё в случае возникновения короткого замыкания и других аномалий в работе электросети.

Важно, чтобы при выборе этих устройств их характеристики соответствовали параметрам вашей сети, а производитель был проверен временем и давал гарантию на свою продукцию.

Однако эти устройства не могут различить периодически возникающие искрения и дуговой пробой в электропроводке. А ведь он может вызвать возгорание изоляции и пожар. В этом случае приходит на помощь устройство защиты от дуговых пробоев (УЗДП). Это оборудование лучше всего установить в спальне и детской комнате.

Стоит также обратить внимание на безопасные строительные и отделочные материалы, противопожарную пропитку и утеплители, которым не страшен огонь (например, каменную вату).

4. Будьте внимательнее с электроприборами

Если вам кажется, что утюг или чайник сильно устарели, лучше не рисковать и купить новые. Изоляция проводов стареет вместе с самими приборами, поэтому они запросто могут заискрить, нарушить работу сети и вызвать возгорание.

Не забывайте отключать приборы из розетки, держась строго за штепсельную вилку, а не за провод. Так вы не нарушите целостность изоляции провода.

5. Не допускайте перегрузок

Не стоит включать в сеть сразу несколько мощных приборов. Если вы одновременно включите в одну розетку компьютер, стиральную машинку, чайник, телевизор и утюг, может произойти перегрузка электросети. В лучшем случае случится перегрузка сети и отключение устройств. В худшем — возгорание.

Не стоит экономить на мелких электроприборах, например на зарядных устройствах для гаджетов.

Дешёвые экземпляры быстро выходят из строя из-за низкого качества, что может привести к короткому замыканию.

Покупайте устройства с высоким классом энергоэффективности (А+++, А++, А+, А). Это позволит не только сэкономить на электроэнергии, но и снизить нагрузку на сеть.

6. Уберите электрические приборы из ванной

Электрические приборы лучше держать подальше от ванной комнаты. Там вы вполне можете обойтись без планшета и других гаджетов. Если пользуетесь феном или электрощипцами, соблюдайте предельную осторожность.

По возможности отключайте стиральную машинку от сети сразу после использования. Также обязательно установите отдельный дифавтомат или УЗО на розетки в ванной.

7. Помните о профилактике

Купите огнетушитель. И не забывайте периодически осматривать выключатели, розетки и электроприборы на предмет исправности и целостности изоляции электропроводов.

Что делать, если у вас есть дети

Появление детей должно подтолкнуть вас к тому, чтобы полностью пересмотреть организацию безопасности вашего дома, в том числе и электросетей.

1. Объясните правила безопасности

Если возраст вашего ребёнка позволяет объяснить ему базовые понятия электробезопасности, обязательно расскажите ему, что нельзя трогать провода, засовывать пальцы и посторонние предметы в розетку. Попробуйте также в доступной форме объяснить степень опасности электричества.

2. Спрячьте все розетки

Чтобы уберечь маленьких детей от серьёзных травм, используйте заглушки для розеток или специальные розетки с крышками. Их легко найти в магазинах.

3. Присматривайте за маленькими детьми

Малыши часто пытаются потрогать всё, до чего дотягиваются. Поэтому всегда отключайте электроприборы и гаджеты после использования и не допускайте детей к устройствам во время их работы.

4. Уберите всё лишнее из детской комнаты

Минимизируйте количество мебели и электроприборов. Все розетки в детской должны быть с заглушками и на достаточной высоте от пола.

При покупке фонариков, декоративных ламп или различных развлекательных электроприборов убедитесь в их безопасности. Не оставляйте их включёнными на долгое время либо используйте только в своём присутствии.

Источник: https://lifehacker.ru/elektobezopasnost/

Как защитить свой дом от грабителей

Как я могу защитить свой дом от отключения газо и электроснабжения?

“Мой дом – моя крепость” – выражение, возникшее не на пустом месте. Это сравнение говорит о том, что дом, как и настоящая крепость, должен быть неприступным для неприятеля, и что таковым он станет, только если будет надежно защищен. 

Окна – только для солнца 

Очень уязвимыми в плане проникновения в жилище извне являются окна: практически 50% краж совершают через них.

Причем высокая этажность перестала быть фактором, затрудняющим грабителям проникновение в дом: балконы и лоджии – конструкции, просто созданные им в помощь. А профессиональное альпинистское снаряжение продается в каждом приличном магазине спорттоваров.

На “инструменте” воры не экономят: сотрудники милиции утверждают, что не каждый альпинист может позволить себе такое снаряжение. А ведь не у всех же изымают! 

Защитные пленки на стеклах, как и его закаленность, на самом деле особой защитной роли не играют. Ну, разве что защитят руки грабителя от порезов, и, если стекло с пленкой, то звона разбитого стекла не будет (удобно резать).  

Getty Images/Fotobank

Небо в “клеточку”, в “солнышко” и “цветочек”

Оконные решетки были, есть и еще надолго останутся эффективной защитой. Конечно, их тоже можно срезать, но дело это не такое быстрое и достаточно шумное. К тому же “работать” злоумышленнику придется на виду у массы народа. Да уж, лучше поискать более легкую добычу. 

Современные решетки для окон – не просто железные пруты или “клетка”, наглухо закрепленные в проемах. Способов крепления разработано множество. Самые простые решетки – стационарные (именно то самое “глухое” крепление). Установить их можно как с внешней стороны окна, так и с внутренней, и даже между стеклами. 

Есть распашные решетки, у которых одна или обе створки открываются. В принципе, такая конструкция решетки – необходимость. Если вы решили оборудовать окна стационарными решетками, на одно из них придется установить распашную – противопожарная безопасность обязывает. 

Раздвижные решетки, увы, со шкафом-купе даже не дальние родственники – сдвигаются такие решетки в одну сторону на шарнирах. 

Если хочется, чтобы было надежно и красиво, то, безусловно, нужно выбирать кованые решетки. Делаются они, в основном, на заказ, стоят недешево, но кованая “вязь” может стать настоящим украшением окон.

Хотя современные сварные решетки тоже могут быть стильными. Даже если рисунок прост, есть еще цвет, а красок для металла сегодня немало.

Это может быть и “старинная бронза”, и “серебро”, и вообще все цвета радуги. 

Роллеты: защита психологическая, и не только

В противовес оконным решеткам, которые хоть и частично, но постоянно закрывают окна, роллеты – это удобно. Когда хозяева дома, они просто сворачивают их в рулон и смотрят на солнце без “узоров”. Состоят роллеты из ламелей – алюминиевых или стальных пластин. Конечно, сталь в смысле прочности выгоднее алюминия, зато алюминиевые ламели громче “шумят”. 

Конструкция защитных оконных роллет такова, что снаружи их не откроешь, только изнутри. Есть модели с автоматикой, послушные пульту дистанционного управления. Для частных домовладельцев интересной может быть система, которая закрывает роллеты, если окнами начинает интересоваться “неопознанная личность”  – человек, которого нет в ее базе памяти. 

Надеяться, что роллеты станут непреодолимой преградой для злоумышленников, вознамерившихся забраться в дом, наивно. Да, роллеты – преграда, но большей частью психологическая. С окнами, защищенными роллетами, грабители просто не хотят “связываться”: вдруг за ними – сигнализация?

  Getty Images/Fotobank  

Не двери, а “броня”

Бронедвери – конструкция несложная. Ее “фишка” – в особой прочности. Внутри, под декоративными панелями, стальные листы с изоляционной прокладкой, чаще всего из минеральной ваты, но если есть повод для беспокойства, то можно заказать и что покруче.

Например, прокладку из кеврала – материала используемого в бронежилетах. Пуля сквозь него не проходит – застревает. И это притом, что толщина арамидного полотна, называемого кевларом, всего 1 см.

Стоить такая защитная прокладка будет недешево, к общей стоимости двери добавиться как минимум 500 долларов. 

Крепления бронедверей – из стального проката. Выломать дверную коробку из проема невозможно: мощные штыри глубоко утоплены в стены. 

Нужно иметь в виду, что недорогие бронедвери защитой от проникновения не являются – они относятся к классу противопожарных. Что, в принципе, логично: гореть там нечему. 

Ключ от дома моего

Какой бы прочной дверь не была, смысла в ней никакого, если замок слаб. Разработками идеального замка заняты конструкторы во всем мире. Увы, статистика проникновений со взломом замка или его несанкционированным  открытием свидетельствует, что до идеала пока далеко. 

Самый надежный тип запорных устройств – сувальдные замки, имеющие кодовый механизм высокой секретности. Кроме того, такие замки прочные, применять силовые методы к ним бесполезно.

У замков-“цилиндров” степени секретности разные, есть модели, с ключей которых невозможно снять слепок, есть перепрограммирующиеся в случае попытки открытия их посторонним ключом.

Специалисты советуют покупать комбинированные замки, в которых есть и сувальдная часть, и цилиндрическая. Это уже практически запорная сейфовая система, вскрыть которую сможет только профессионал. 

Можно приобрести и современную запорную систему, идентифицирующую личность (например, по голосу). Обойдется она недешево, но на чужой голос дверь ни за что не откроется. 

Getty Images/Fotobank

О проникновении – сигнализировать!

Современная охранная сигнализация чрезвычайно разнотипна. Самые простые системы призваны отпугнуть покушающихся на ваш дом воем сирены и строб-вспышками (импульсными вспышками с определенной частотой).

Конечно, не в том дело, что грабители боятся громких звуков, но внимание окружающих, которые они привлекают, им ни к чему.

Есть системы, издающие не столь оглушающие звуки, а просто писк или жужжание, зато сигнал тревоги передается на пульт охраны и/или на мобильный телефон владельца дома, который может вызвать тревожную группу. 

Установка камер наблюдения – эффективная мера защиты и когда камеры скрытые (в этом случае не подозревающий о том, что за ним наблюдают, злоумышленник хорошо просматривается на экране монитора), и когда они обычные (ну вот не любят грабители, когда их снимают!). Если дом частный, охранную сигнализацию можно установить еще на подступах, например, по периметру участка. 

Датчики движения называют “последней линией обороны”. Эти приборы отслеживают обстановку внутри дома во время отсутствия хозяев. Есть движение – немедленно срабатывает сигнал тревоги. 

Специалисты советуют защищать свой дом комплексно, не оставляя в нем слабых мест. В этом случае спокойствие будет вам обеспечено.

Ольга Мариуц

Источник: https://tsn.ua/ru/lady/dom_i_deti/interyer/kak-zaschitit-svoy-dom-ot-grabiteley-289111.html

Округ закона
Добавить комментарий